武漢心靈之旅

很多時候，你不會

知道驚艷和震撼是如何從天突降的。

武漢之旅，也許就是這樣一趟旅行。

疫情風雲、火爐之城、九省通衢、櫻花市井，這些符合你對這座內陸城市的想像嗎？你會有什麼期待呢？想起之前新冠疫情席捲全國時，大家就堅信：總有一天武漢能戰勝大疫，總有一天我們會安全地站在黃鶴樓腳下！

當秋日和風拂面，陽光溫柔地灑在肩上時，我和老同學吳君已悄然到達武漢。小汽車載着我們往長江邊駛去，穿過的是武昌舊城區，稍顯矮陋的樓房在拆遷重建中把疲憊的神態投向我們，這一路儼然是平庸的灰色塵土世界。然而一到江邊，境界豁然開朗。

只見長江自西向東穿城而過，沒有浪花飛舞，看不到氣吞萬里的格局，沒有驚濤拍岸，尋不到恢宏壯烈的情懷，南北兩岸的距離也不算遙遠，一座帶有時代印記的武漢長江大橋橫跨其間，卻怎麼看也沒有征服天塹的傲慢和強悍。然而即便如此，長江在我們眼前依然有一股內斂中的不怒自威和雍容華貴，它不徐不疾，用精幹、有力、修長的身軀把城市巡視個遍，江水沉着地前行，清爽潔淨，不像廣東那些大江大河總是夾雜着樹葉和泥沙，它裹挾着洗滌靈魂的內涵、縱覽歷史的氣度，有一股淡定的貴族氣，又有幾許親民的和藹。在我們腳下的蛇山以及北岸的龜山之間，江面陡然變窄，恍若健美人士的腰身，於是長江大橋在此處一躍而過，跟身下的滔滔江水交相輝映。一列火車在大橋中層呼嘯而過，迅疾驚飛了水上的白鷺，可是水中的泳客依舊悠然自得，勝似閒庭信步。

其實同一時節，我見過好幾處大江。梧州的梧江是野蠻的，儘管江身翠綠如玉石，而眼前的長江則是溫潤的，像一段被打磨光潔的玉琮，可能是飽經風霜的緣故；南昌的贛江是外向的，一派汪洋恣肆的姿態，吞噬着沙洲，而武漢長江倒是內向的，略顯羞澀，只專注前路；長沙的湘江寒氣太重，有一種高冷的距離感，而這段長江則沾染了些許煙火氣，讓你能暫時忘掉這裡的歷史塵埃、刀光劍影遠比湖南濃重，只想把它來個熱情的擁抱；廣州的珠江太俗，水面渾濁還時常吹來腥味，有時死氣沉沉，活像不修邊幅的油膩中年男子，而武漢長江更像一位潑辣少女，不施粉黛但有股自然悠然的氣味，乾乾淨淨，不俗不媚，利索可愛。

我們身處的大橋南岸起點、武昌江邊，正是蛇山之麓，相傳孫權時代最早在此興建軍事瞭望台，也即黃鶴樓之雛形。黃鶴樓和滕王閣命運相似，文人雅士登臨唱和成就盛名，又屢毀屢重建。清朝末年，黃鶴樓再次毀於一旦，原址在上世紀五十年代更成了大橋頭的一部分，直到八十年代，新黃鶴樓才建於蛇山之上，並開發成公園。新舊兩址隔了數公里，地圖上不過差之毫釐，可步行卻頗費工夫了。相比之下，滕王閣新舊兩址僅一街之隔而已。

在江畔漫步，我眼瞅着太陽攜帶一日的輝煌沉下，留下晚霞道道，不依不捨地把北岸籠罩得金黃一片。

登上大橋面的人行道時，天邊已藍，一勾弦月早已等待多時，此刻她撩破了雲層面紗。橋面筆直平坦，毫無坡度，路程僅二點三公里，尚不如拱背的澳門嘉樂庇大橋長，可江風浩蕩，秋涼滲骨，卻是在澳門無法體會的。我從澳門出發時只穿短袖襯衣，現在要裹上長袖外套，亂髮飛揚，嘴唇乾燥，迎風而北，傾聽着吳君細數文學和歷史掌故，說是享受也不為過。這時候，天水俱墨，只有兩岸的稀疏燈火在點燃城市的夜晚心情，在撩撥遊人的情愫，華中地區的天色溜得真快！

大橋也不知何時已從嫩黃變成了月白。不時有人騎單車迎頭而來，為下班為生計，把我擠去一邊，此時往下一望，但見沉默的江水恍如無底深淵，人若懸於九天之上，剎那令人心驚肉跳！趕緊抬回頭，深吸一口氣，讓溫和的月光融解內心冰冷的恐懼。差不多兩千多年前，曹操屯兵赤壁北岸，大致地點也距此不遠吧？那時他躊躇滿志，橫槊賦詩，看到的是“月明星稀，烏鵲南飛”，與我們所見的何其相似！城市歷史越長越有文化沉澱，但無奈也越多折戟沉沙、腥風血雨，冤魂和沉重心債不時縈繞，好在整個中國尤其是武漢，大規模戰亂已消弭在七十多年前了。這靜好時刻，中東地區恰恰戰火重燃呢。我們在江邊買來一杯清茶，品而賞之，卻是煉獄中的災民想都不敢想的奢侈。

不知不覺，我和吳君跨過了大橋到達北岸的漢陽。繞過一片樹林，已把觸角伸到了龜山。一路上，我們聊起歷史和現實，聊起海峽兩岸的差異，談興不減。結伴同遊武漢，要麼找火辣的市儈，要麼找溫情的文青，如果都沒有，那就一定要找把歷史爛熟於心的通古之人。

街燈在武漢並不耀眼，總是吝嗇得過於低調，可就在這橘黃的烘托中，隔着小樹叢，我們看到了鐵門關和晴川閣。下山走到漢陽江灘，再次被江風沐浴，被墨銀相交的長江洗滌了魂靈，極目楚天舒，眺望遠方南岸蛇山上燈籠一般的黃鶴樓，有一種魔幻的情懷交織在心頭，這是一千多年前寫下《黃鶴樓》的崔顥、留下《鸚鵡洲》的李白畢生沒有的體驗吧？漢陽樹，秋風垂柳，鸚鵡洲，高樓巨龍。淒淒的不是芳草，而是孤寂的心，鄉關縱然遙遠卻也不費時日，暫時遠離熟悉的一切，有時就是一種解脫。龜蛇鎖江，而糾結的人事何嘗不鎖心田？順着暗黑的岸堤，我一邊走一邊和澳門的同事微信，千里之外，工作的安排和指導畢竟不能耽誤。吳君笑問：你真有這麼忙嗎？我想說：現代人最大的遺憾是缺乏鄉愁，最大的苦惱是聯繫過於便捷，導致心理困惑剪不斷理還亂。從這個角度看，我們不應該羨慕李白、崔顥嗎？

晚上，我們在大牌檔吃了烤魚和鹵藕，就當是晚餐和宵夜一起進行，也好好體味一下市井煙火。一夜少眠。下榻的酒店在起義門和楚望台軍械庫遺址附近。翌日清晨，我還專門去那裡跑步一番。

接下來，我和吳君暢遊了湖北省博物館、戶部巷、黎黃陂路、江漢路步行街等，網紅打卡之處，我們終究不能免俗。熱乾麵、蛋酒、蓮藕排骨湯、清蒸武昌魚也嘗過，談不上回味無窮，倒也能點頭首肯。湯汁固然不能跟廣東老火湯相提並論，武昌魚的刺畢竟也太多，然而鮮美還是若隱若現的。

不過，我們沒有登黃鶴樓，僅僅在樓下徘徊。白天站在蛇山邊，黃鶴樓也能望見。那遠處的全樓輪廓或許更能誘發古之幽情呢。在熙熙攘攘中登樓，估計只能是盲人摸象吧？

黃鶴樓下，蛇山一處靜謐的小山坳裡，默默立着陳友諒的衣冠塚和墓碑。遊人罕至，我和吳君卻興致盎然。與熱鬧的黃鶴樓相比，陳友諒墓顯然是孤家寡人。墓主人是六百多年前曾和朱元璋爭奪天下的梟雄，他兵多將廣，攜壓倒之勢，卻虎頭蛇尾，高開低走，兵敗身亡。部將葬他於此，稱帝後的朱元璋也曾祭他於此。偌大的大明，朱元璋容不下那些一起打天下的戰友功臣，誅殺殆盡，卻容得下死敵的靈魂安息之所，這是歷史的智慧還是諷刺？樹林不深，荒草叢生，封土上的青磚早就被青苔侵蝕，這位自幼讀書、“略通文義”的漢王在土下是孤獨還是憤憤不平？

離開時，我們發現石階上散落着一些廢棄冊頁，仔細看去，是一些理工科的學習資料，但誰會這麼晦氣躲在此地溫習？我們想說，再多的文字知識都是死知識，有些純粹只是應試敲門磚，而眼光、修養、膽識和格局也不是單純靠死記硬背就能唾手可得。“坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。”朱元璋的“學歷”可比原本拿着一手好牌的陳友諒差多了。

在武漢的最後一天，恰逢重陽節，兩人從磨山出發，同遊東湖。這次，我們登臨了楚天台，俯瞰西湖和小半個武昌，那種廓清的境界迅速蕩滌胸中的塊壘，哪怕站在這制高點上一秒鐘，心頭上都會種下萬年的雄渾、千年的激情澎湃。想起第一次站在華山腳下，舉目望去，那種心靈的震動，大概也如此。

湖面一覽無餘，湖水一望無際。幾個小島點綴其中，在蔚藍的鏡面上儼然人間仙境。如果說杭州西湖是小家碧玉，那麼武漢東湖就是操着黃鐘大呂的英雄豪傑。我們下山去，沿湖岸騎單車，一前一後，像少年一樣歡呼，風馳電掣，盡情釋放，穿越了楚風城闕，跨過了長長的石橋，浸染了漫漫的柳蔭，把中年的困惑和鬱悶拋灑到湖水中，把種種壓抑化作秋風白露，饋贈給湖邊的水杉和落雁。不遠處，一對老爺爺坐着電動輪椅一前一後地牽引前行，他們速度不快，卻也遊心不減，不時交頭接耳。吳君說：但願我們老了的時候也能一起遊覽東湖！我說：是啊！不僅僅是東湖，在家鄉任何一個地方我都可以陪你！

此時此刻，他也許不知道，我的心裡正在滴淚。因為剛剛從微信裡得知，一個好朋友病危了。此刻，我在東湖縱情遊樂，而好朋友卻躺在病床上呻吟、彌留，我能做什麼呢？除了覺得愧疚覺得自私，我無所作為！望着吳君騎車呼嘯而去的背影，我心頭突然生出幻覺，那位病危的朋友康復了，被我從家鄉拽來武漢東湖，一起暢遊！腳踏在輪轉，車影在搖曳，人影在跳動，在無盡的綠道盡頭，好像那就是遙遠的家鄉，而我居然能一蹴而就，直奔好朋友的病床前。

人生無常，但這不是我們縱慾的理由。這只是在不停提醒我們，珍惜眼前的一切。

武漢之行，讓我領略了平靜中的驚艷和震撼，在無數看似寂寂無聞的瞬間，興許藏着無數的感動和驚喜，就看你的心靈是否能感應了。

譚健鍬