吃魚翅時，大家吃的是甚麼？

既然靠高湯去煨，何不一口喝了高湯，更為直接集中？於是又有人說，你懂個啥，魚翅是吃一個口感。我當然不懂，如果為了爽口彈牙，為甚麼不用素翅？小彈、中彈、大彈，可選擇個人口味，保證滿意。當大家說，這翅針無得頂呀，粗過筷子，我又不禁想，既是愈粗愈好，更應吃素翅，何止粗過筷子，粗過腳趾也行，對不對？

還聽過其他原因。魚翅是傳統著名中國菜，應該保留。好像有道理，既然如此，為何不保留著名滿漢全席中的熊掌、猴腦、駝峰、猩唇？說起傳統，魚翅菜式，在明朝才出現，相信由南方沿海福建傳入中原。而熊掌，早在二千多年前孟子年代已是名菜：“魚，我所欲也，熊掌，亦我所欲也。”比起魚翅，更傳統，應該更有味道，我們可以放棄這菜式，為甚麼不能放棄魚翅？

【摘自：〈七千萬條鯊魚〉，葉一南，蘋果日報，二○一九年九月七日】

“向魚翅說不”這事並不新鮮。“魚翅婚宴，人情七折”、“一翅都唔食”等倡議，早已說得街知巷聞，可見大眾對此並非無知無感；但每年被捕殺的鯊魚卻仍高達七千萬條。然而，當眾多食家都以不同角度分析魚翅並不是美食，捕殺數字卻依然高企，原因何在？我覺得在於“名牌效應”。

對於魚翅，我們向來會認定是“鮑參翅肚”的一分子，是名貴食材，所以，除了味道、口感、營養價值外，吃魚翅時也是在吃一口虛榮。而當鯊魚數目越少，魚翅價格亦會隨之上升，越見貴價的魚翅，吃下肚時，就越能滿足虛榮心。

由此，若要停食翅救鯊魚，需要的不是環保教育、道德批判，而是徹底否定魚翅的“名貴”，沒有了虛榮感，自然就沒有了吃魚翅的需要。

穆 森